{"id":4564,"date":"2020-02-07T10:04:00","date_gmt":"2020-02-07T09:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/borca2.trixma.net\/el-manton-de-manila-y-el-traje-popular\/"},"modified":"2026-10-10T10:55:55","modified_gmt":"2026-10-10T08:55:55","slug":"el-manton-de-manila-y-el-traje-popular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/borca2.trixma.net\/en\/el-manton-de-manila-y-el-traje-popular\/","title":{"rendered":"El mant\u00f3n de manila y el traje popular"},"content":{"rendered":"\n

El mant\u00f3n de Manila puede considerarse un claro ejemplo del influjo que ejercieron las modas burguesas en los trajes populares. En un principio, las damas de la nobleza y burgues\u00eda de los siglos XVIII y XIX acogieron con entusiasmo esta nueva prenda venida del Lejano Oriente, si bien estas mujeres, seguidoras fieles de la indumentaria impuesta por Par\u00eds en las que el mant\u00f3n era desconocido, acabaron excluy\u00e9ndolo de su guardarropa. Ellas prefirieron cubrirse con prendas por entonces de moda en Francia como los chales de Cachemira. Lo cierto, es que este complemento fue paulatinamente adoptado por las f\u00e9minas de las clases trabajadoras, extendi\u00e9ndose su uso a los distintos trajes regionales espa\u00f1oles. Por tanto, el mant\u00f3n de Manila se convertir\u00e1 en una prenda t\u00edpicamente hispana, reproducida y repetida en los cuadros de los pintores m\u00e1s importantes de finales de siglo, como Joaqu\u00edn Sorolla, Hermen Anglada Camarasa, Ram\u00f3n Casas o Julio Romero de Torres. Todos ellos retratar\u00e1n reiteradamente a la mujer espa\u00f1ola luciendo esta prenda.<\/p>\n\n

Poco a poco, este aditamento fue perdiendo las se\u00f1as de identidad de su origen asi\u00e1tico hasta convertirse en una de las m\u00e1s t\u00edpicas vestimentas nacionales. De esta forma, podemos considerar el mant\u00f3n de Manila como el resultado de una sorprendente adaptaci\u00f3n entre la tradici\u00f3n China m\u00e1s inmemorial y uno de los m\u00e1s castizos atav\u00edos espa\u00f1oles. Parad\u00f3jicamente, esta prenda, originaria de una cultura oriental, termin\u00f3 siendo un elemento sustancial del repertorio cultural hispano.<\/p>\n\n

Con la llegada a Espa\u00f1a de los primeros gusanos de seda importados de China, el mant\u00f3n comenz\u00f3 a tejerse en talleres de Sevilla donde se adapt\u00f3 al gusto andaluz, con colores m\u00e1s vivos y decoraci\u00f3n floral aut\u00f3ctona. De los animales, flores y escenas chinas se pas\u00f3 a decorarlos \u00fanicamente con flores, en particular la rosa, en relaci\u00f3n con la pasi\u00f3n de Cristo; las margaritas, que evocan la paciencia; el lirio, que remite a la pureza o el romero que representa la memoria. En relaci\u00f3n al flecado, en nuestro pa\u00eds esta artesan\u00eda tradicionalmente se ha llevado a cabo en el pueblo de Cantillana (Sevilla), donde hay constancia de la existencia desde el siglo XIX de varios talleres que se dedicaban a la realizaci\u00f3n de enrejados de flecos de seda para los mantones.<\/p>\n\n

Durante el periodo de la Regencia de M\u00aa Cristina (1885-1902), el mant\u00f3n de Manila lleg\u00f3 a su apogeo, siendo utilizado principalmente por las clases populares en las verbenas, paseos, corridas de toros y otros espect\u00e1culos p\u00fablicos. Esta prenda pas\u00f3 r\u00e1pidamente a formar parte de la indumentaria de las \u201cchulas\u201d madrile\u00f1as. Para los d\u00edas de fiesta y verbenas luc\u00edan el mant\u00f3n de Manila realizado en crep\u00e9 de seda y profusamente bordado.<\/p>\n\n

Las mujeres andaluzas tambi\u00e9n adoptaron el mant\u00f3n como parte fundamental de su indumentaria. El mant\u00f3n pas\u00f3 a formar parte de la indumentaria de las cigarreras andaluzas a finales del siglo XIX que se ataviaban con vestidos ajustados con faldas de volantes, mant\u00f3n y abanico. Estos elementos se convertir\u00e1n en las se\u00f1as de identidad del vestido flamenco que actualmente ha quedado como el prototipo del traje andaluz, conocido en todo el mundo.<\/p>\n\n

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